lunes, 13 de julio de 2009
4. BYE BYE XINJIANG
Confiábamos en que Kashgar sería un buen sitio para reponer fuerzas después del desgaste de Asia Central, y efectivamente así ha sido.
También estamos seguros de que vamos a echar de menos las carreteras con poco tráfico y muy buen asfalto por las que hemos circulado en Xinjiang.
Hubiese estado bien seguir pedaleando hacia el este por el país del dragón, que tiene sin duda kilómetros para ello. Pero tendrá que ser en otra ocasión, ya que ahora doblamos hacia el sur a perdernos por las carreteras del Karakorum.
Mientras nos preparamos para cruzar la frontera hacia Pakistan, un país cuya situación se puede calificar cuando menos de delicada, estallan graves disturbios en Xinjiang.
3. RUMBO AL KUNJERAB PASS (KARAKORUM HIGHWAY)
La Karakorum Highway, de aquí en adelante KKH, está considerada como la 8ª maravilla del mundo. En la década de los 60, estrechando la relación entre ambos, Pakistan y China se embarcan en una de las mayores obras de ingeniería desde las pirámides, trazando una vía de dos carriles de 1300 kms a través de las montañas más altas de la Tierrra, siguiendo un ramal de la antigua ruta de la seda. La KKH conectaría el oasis de Kashgar con Islamabad através del Khunjerab Pass (4370 m) y del mítico valle de Hunza.
Gran parte de esta vía iba a transcurrir por terrenos por donde hasta entonces apenas había un sendero para mulas. LLevó 20 años construirla, y en ella participaron unos 15.000 obreros pakistaníes y entre 9.000 y 20.000 chinos, trabajando por separado. Desprendimientos, terribles condiciones de trabajo, accidentes y durísimos inviernos se cobraron la vida de entre 400 y 500 trabajadores en el lado pakistaní, es decir, una vida por cada kilómetro y medio de carretera.
En 1986 la frontera se abrió a los extranjeros. En 2009 Cyclotherapy prosigue su sueño.
Los primeros 50 kms discurren por un paisaje desierto sin mucho que retener en la memoria. Poco a poco la carretera se va empinando y así seguirá hasta llegar al lago Karakul (no confundir con su homónimo tajiko) en una ascensión de 2700 m.
Es entonces cuando, encajonado en un cañón, el paisaje se vuelve más salvaje
Los chinos mantienen la carretera impoluta y está asfaltada en su totalidad. Algo hacen bien, no?
Al salir del cañón y llegar a una zona de dunas de arena, la climatología empeora ostensiblemente. Sale es escena nuestro amigo, el viento y sopla con tanta fuerza que parece que los yaks van a salir volando
Pero el día amanece radiante en el lago. Sandro y Kathy, nuestros amigos, pertenecen a la etnia de los Hijos del Sol y nos regalan un día soleado. Ellos no querían perderse este espectáculo y nos han acompañado. Después volverán a Kashgar para atravesar el desierto de Taklamakan y proseguir su largo viaje por China. Nos hemos citado en una playa del sudeste asiático, cuatro meses después para celebrar el éxito de nuestros respectivos viajes.
Lo que hace a este lago un lugar especial es que se encuentra a los pies del Muztagh Ata ("Padre de las montañas de hielo"), espectacular mole de 7546 m. Aquí pasamos un par de noches hipnotizados por la magia del lugar y de la luna llena
Lamentablemente el dólar ha corrompido a los kirguises que habitan la zona y tenemos algún desencuentro con ellos. La misma historia de siempre, la gente que viene cargada de dólares hace estragos en la escala de valores de la gente
Ejemplo de colonialismo chino...
De Karakul debemos superar el Ulugh Rabat Pass (3955 m) antes de descender hasta Tashkurgan. China prohibe desde el año 2001 cruzar la frontera con Pakistán a ciclistas independientes. Somos obligados a meternos en un autobús, en el que un militar chino vigila que nadie salga ni entre del mismo, y ascender la vertiente china del Khunjerab Pass.
Otra perspectiva de la cumbre del Muztagh Ata
En Tashkurgan nos llegan rumores de la matanza de Urumqi, aunque es todo muy confuso. Nos dicen que se ha suspendido el autobús con Kashgar, que han bloqueado internet y cortado los teléfonos. Habrá que ir a Pakistán a enterarse de lo que ha pasado
Si por cualquier cosa los chinos no nos dejan salir del país al menos no moriremos de hambre...
2. KASHGAR
El pase de modelos se inicia desde muy temprano
Tras una dura negociación, se cierran los tratos con un apretón de manos. Entonces, los fajos de yuanes y animales cambian de dueños.
Hay que poner cara de póker para que no te metan gato por liebre.
Esta oveja está muy bien vista. Cuanta más grasa acumula en los cuartos traseros mejor se cotiza
Porque uno de los platos preferidos de los uigures y de sus hermanos de Asia Central, son una especie de empanadas que los más honrados rellenan con carne y un poco de esa grasa, pero que la gran mayoría rellena de grasa de culo de oveja y algún trocito de carne. Cyclotherapy suda la gota fría cuando sólo encuentra este plato en algún "restaurante" de carretera... La primera foto mete la grasa en la empanada... ... y se la pasa al colega para que las meta en el hornoHay bastante movimiento y más vale estar atento, porque al menor descuido te lleva uno de éstos por delante.
No dan crédito a lo que ven cuando ven las patillas y los pendientes del Abuelo
Algunos animales ni siquiera logran salir vivos del recinto
Los melones calman la sed de los presentes, y es que hace calor, de lo cual no nos quejamos en absolutoDurante todo el viaje la gente siente una atracción fatal por nuestras escasas pertenencias. Tendríamos que haber salido de casa con cuarenta pares de gafas de sol, o de chubasqueros, o de chalecos, o de zapatillas, o....
Las vacas son las reinas de la fiesta. Se crea gran expectación en torno a los ejemplares más voluminosos. A nosotros sin embargo nos atrae gente como el abuelete de la derecha...
Y mientras unos piensan en su última oferta...
... otras suspiran por salir de ahí cuanto antes
El cansancio y las altas temperaturas hacen mella en más de uno...
...sin distinciones...
Cuántos domingos llevará este hombre viniendo al mercado!
Soñábamos con ellos en Asia Central, y ahora se nos van los ojos cada vez que los vemos.
Nos acercamos a la ciudad vieja, sabiendo que desaparece por momentos. Sus vecin@s son desalojad@s y recolocad@s en los suburbios "por su propia seguridad" y las viejas casas de barro y madera son derribadas con la excusa de que tienen alto riesgo de incendio. Altos edificios de hormigón sustituyen a las centenarias construcciones. Si las cosas no cambian, en unos años Kashgar habrá perdido por completo su identidad gracias a la política china de homogeneizar absolutamente todo.
Se puede decir que estamos todo el día en un pienso. Algunos llevan mejor que otros el asunto de la comida picante, pero mejor sufrir por el picante que por el hambre.
El mercado dominical de la parte vieja es un hervidero de puestos de todo tipo. Desde carne rebozada de moscas...
...pasando por especias que nunca faltan...
...bebidas refrescantes...
...pasando por la versión uigur del fast food...
Los frutos secos tampoco faltan nunca
Curioseando en el rincón de la medicina tradicional china, encontramos todo tipo de brebajes, polvos e incluso serpientes disecadas. No es un mal sitio para ponerse enfermo
Las mismas escobas que en los bazares de Asia Central
Como dos gotas de agua
Parece la típica estatua humana que suele entretener a los turistas que visitan las Ramblas de Barcelona...
No sabemos si es un simple vendedor de ropa interior o el nuevo mesías. Nos cautiva su sombrero
Las teteras se quedan negras de pasarse la vida al lado del fuego Y otros acaban negros de tanto hornear
La mezquita más vistosa de Kashgar, donde acude la población uigur a rendir cuentas a Alah
Con unos pocos colores básicos...
... y un poco de saliva...
...elaboran toda la gama de colores.
No sabemos en qué estará pensando este hombre. Quizás en los viejos tiempos?
Pero mejor que piense y no se dé a la bebida...
Entrar en la ciudad vieja es como dar un salto en el tiempo. El resto de la ciudad es como cualquier otra ciudad china, con sus centros comerciales, sus anchas avenidas...
Peo Kashgar es musulmana y muchas mujeres llevan a rajatabla las normas musulmanas.
Las sillas de ruedas también se pinchan, y alguien debe repararlas
La charla es un vicio internacional. Aunque en Oriente Medio eran más profesionales aún
Es Kashgar, no Iran
Historia milenaria
La maquinaria del partido se encarga de que nadie se olvide de dónde está
Y si no te gusta tendrás que volver otro día, porque la oficina de quejas está cerrada
Una zona de la ciudad vieja ha sido convertida en una especie de museo al aire libre, y han conseguido quitarle todo el encanto. Para entrar, hay que pagar entrada e ir acompañado de un guía, el cual aguantó estoicamente las vaciladas que le cayeron.
Unos curiosos artilugios. Si alguien adivina su finalidad, puede escribir un comentario aquí mismo. Nos apostamos las bicis a que nadie acierta.
Es increible cómo entra el sueño a la gente, se soban en todos los lados y a todas horas. Es normal después de los madrugones que se meten
Hay otros que no descansan
Alguien decidió que el mejor lugar para colocar los postes de la luz era en mitad de la calzada.
Igual que en el mercado de ganado, en la parte vieja sólo observamos rasgos uigures. Para coincidir con chinos Han hay que acercarse a las grandes y modernas superficies comerciales del centro.
Creemos que este vendedor de cosas inútiles, fue en su juventud un glorioso luchador de sumo.
Muy pocos edificios con personalidad quedan en pie
Porque la orden es clara. Tirar y levantar de nuevo
El de la derecha no ha ido a donde los barberos del mercado desde hace muchas primaveras
Las puertas del Casco Viejo de Kashgar tienen mucho que decir.
Si están cerradas con un candado es que no hay nadie en casa (como en el resto del mundo). Si están cerradas pero sin candar, es que sólo hay mujeres dentro. Si una hoja está abierta se entiende que hay hombres en la casa. Si están abiertas de par en par, es porque hay un invitad@.
Se viven situaciones surrealistas en la tienda de bicicletas pero al final salimos con el objetivo cumplido: esamos listos para la Karakorum Highway